Краткие сведения из истории парфюмерии
История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.
Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.
Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их исполь-зовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов...
XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, бога-тый новыми запахами (отдушивали даже пепел в среду первой недели Великого поста!), а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусствен-ным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности, и Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья.
Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции...
ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА
 В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.
Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.
Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L'Origan, которые он создал в 1 905 г., - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота...
Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца.
Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа) , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L'air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши.
Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски... |
